Немного о поездке Евгения Острогорского в Индию

Дорогие читатели, вашему вниманию предлагается новая беседа с Евгением Острогорским, известным в нашей стране хирологом, в прошлом экспертом-криминалистом. Ранее мы обсуждали с ним взаимосвязи между хирологией и психологией. Сегодня же мы поговорим о его недавней насыщенной событиями поездке в Индию, страну-прародительницу хиромантии.

А.: Я знаю, что ты недавно вернулся из поездки в мекку хиромантии Индию. Какие у тебя впечатления? Встречал ли ты там хиромантов? Отличаются ли руки индусов какими-то яркими моментами от ладоней россиян?

Е.: Индия потрясла меня своим необычным мышлением, нестандартной жизнью. И это чувствуется уже из иллюминатора самолета при подлете к месту посадки. Представь, командир самолета сообщает: — Доброе утро! Мы подлетаем к аэропорту Индиры Ганди в Дели. Но извините за то, что мы опаздываем на час, а то и полтора. Индия большая, много самолетов садится, поэтому мы должны зайти на второй круг. — Это было первое впечатление, иллюстрирующее тот факт, что в Индии никто никуда не торопится. Что-то планировать в Индии вообще невозможно. В Индии понимаешь, что планы-планами, но многое не зависит ни от тебя, ни от окружающих, ни от страны. Все происходит как-то само-собой. Как мне рассказал индиец, в Индии даже принято не спешить: если ты собираешься на встречу, то обязательно должен опоздать на полчаса. Если же ты приходишь вовремя, то являешься непорядочным человеком. Окружающие подумают, что у тебя нет никаких дел, ты бездельник.

Я побывал в нескольких городах. Каждый из них имел свою харизму, особую энергетику, которая меня впечатлила. Первым городом, с которым я познакомился, был Дели. Он напоминает чем-то Москву, это тоже шумный, большой город. В Дели проживает около 19 миллионов человек. И несмотря на то, что там нет особо ни светофоров, ни пешеходных переходов, ни четких правил (все едут в разные стороны и сигналят друг другу), особых пробок я не увидел. Людей — как муравьев. Но каким-то образом индусы все разруливают без полицейских и светофоров. Очень понравилось то, что при наличии такого огромного темпа (машины несутся друг на друга), я не увидел в Индии аварийных ситуаций. Мой проводник, наполовину русский, а наполовину индиец, проживший в Тверской области десять лет, рассказал, что хотя в России аварии случаются сплошь и рядом, в Индии такого нет. Почему? Возможно, причина в том, что люди в Индии ведут спокойный образ жизни, расслабленны и в самом деле не проявляют агрессии. Там, где у нас создают аварийные ситуации, ругаются и доходят до конфликтов, в Индии мы увидим спокойное лицо индуса. И хотя индус с десяток раз чуть не убился во время движения по встречной, он продолжает движение с невозмутимым лицом. Это удивляет, восхищает. Но с другой стороны, тебе кажется такое путешествие опасным. Ведь ты не привык постоянно попадать в какие-то экстремальные ситуации.

Наш проводник предупредил нас: мыслите позитивно, многие ваши мысли тут будут сбываться. Если вы настроены негативно, то будут проблемы. Мы все ответили: хорошо. И я довольно быстро увидел, что это работает, такие тенденции действительно имеют место быть. Например, с утра я поставил себе на телефон индийскую карту, и вот уже вечер — а она не работает. Я возмущаюсь: как же я буду звонить, что за ерунда? Индус меня успокаивает: это же Индия, не стоит никуда торопиться; расслабься — и все у тебя будет. Далее мы отправились на экскурсию в храм. А перед храмом продают зеленые кокосы. Мы попили кокосового сока, но от предложенной мякоти я отказался, поскольку мне нравятся кокосы коричневые. Заходим в храм, все делают небольшие пожертвования. Окружающим дают какие-то сладости в ответ, а персонально мне — коричневый кокос, что не может не удивить. Проводник отвечает: ну ты же хотел коричневый кокос, тут все сбывается. Я в ответ: ну хорошо, раз все сбывается, пусть мне Интернет наконец подключат! Выходим из храма — Интернет заработал. Моя реакция — все это совпадение. Заходим далее в кафе, заказали еды. Я покушал, выпил чая и думаю — хорошо, если был бы еще второй чай. Подходит индус и говорит — вот ваш второй чай, вы же заказывали. А я не заказывал. Проводник, видя все это, говорит: — Ну ты же хотел второй чай. Вселенная тебя слышит.

Подобных странных «совпадений» было много. Так, с нами в группе было шесть человек. И один парень стал хвастать, что, мол, уже два дня в Индии и, несмотря на все слухи, ничем не заболел. Это было последнее, что он сказал. (Смех) Любые страхи в Индии очень быстро проявляют себя. К примеру, страх антисанитарии. Там есть поговорка: кто чаще моет руки, тот чаще болеет. И на своем примере я испытал справедливость этих слов. Я старался быть внимательным — и все равно отравился. Хотя старался мыть руки гелем. А те, кто ел все подряд, не мыли руки и даже пили воду из Ганги — с ними ничего не происходило. Мистика, с которой я столкнулся в Индии, была впечатляющей.

Фотографии Е. Острогорского. Справа — вид набережной в Варанаси

Если в России, путешествуя, мы чувствуем разницу в отношении людей, то в Индии — на уровне энергетики. Так, после Дели мы отправились в Варанаси, город мертвых. Кто хочет узнать, что такое настоящая Индия, должен посетить это место. Поездка в этот город была для меня самой тяжелой во всем путешествии. Наш гид предупреждал нас, что этот город даст у всех свою проработку внешнего или внутреннего плана: — Хотите того или нет, это будет с вами происходить. Это Индия. Принимайте все, что здесь происходит. — Я до конца эту последнюю фразу не понял. Индиец пояснил: — Принимать все то, что здесь происходит, значит окунаться в происходящее с головой, делать то, что делают все. Все едят эту еду — ты должен есть. Все делают определенные обряды — ты должен к этому относиться с уважением.

Пока я был в Индии, я на чем только не перемещался: на тук-туке, мотоцикле, автобусе, поезде, самолете. И вот как-то вечером нам нужно было ехать из Дели в Варанаси 15 часов. Индиец-проводник был у нас из касты брахманов, поэтому старался бронировать билеты в хорошие поезда и отели. Поезда, на которых мы перемещались, были современными. Но что меня поразило, так это то, что там было три уровня пассажирских полок. И я был на самой верхней, под потолком. Несмотря на слухи про цыган и попрошаек, я не увидел в Индии воровства. Наоборот, увидел, как возвращают оставленные в кафе вещи. Это меня удивило, ведь Индия — страна бедная. В магазинах никто за тобой не следит, продавец вообще может куда-то уйти. В кафе ты можешь перед уходом подойти оплатить, сказав, что ты заказывал, а можешь забыть это сделать — и никто ничего тебе не скажет. Там нет такого, как у нас. Один парень из нашей группы постоянно что-то забывал. Индусы бегали за ним, возвращая вещи. Он три раза забывал недешевый фотоаппарат — в магазине, отеле, парке.

После того как мы приехали из комфортабельной столицы Дели в Варанаси, я просто пребывал в шоке от увиденного. Первые впечатления производит уже сам железнодорожный вокзал, на полу которого спят люди. И только позже я понял причину, по которой они там находились. Когда мы вышли на улицы города, мне сразу подумалось, что Варанаси — это трущобы, с чем не согласился гид, отметивший, что я еще настоящих трущоб не видел. Везде животные, грязь, спящие на улице люди, кто-то справляющий тут же нужду, хаотичное уличное движение… Индиец отметил, что наблюдаемый хаос — это нормально, т.к. многим так нравится здесь жить. У человека может быть квартира и машина, что не помешает ему спать на улице, если он того захочет. Спящие как бродяги вовсе не обязательно бедные. Кто-то из них имеет свой бизнес и т.д. На самом деле, Варанаси не бедный город. Просто это исторически особое место. И когда я вечером увидел величественный Ганг, то порадовался красоте видов и набережной. Каждый вечер на берегу идет двухчасовая служба, поют мантры, спускают на воду цветы. Увидели мы на набережной и ритуальные костры, на которых постоянно днем и ночью сжигают умерших людей. И это продолжается столетиями. Мертвых даже не успевают сжигать — их столько «приходит» со всей Индии. Каждый может близко подойти к кострам, трупам и посмотреть эту церемонию. Никто там не плачет, все ведут себя адекватно. Единственное — снимать и фотографировать нельзя. Есть костры для бедных, есть для богатых. Ритуал довольно суровый по нашим меркам, но никому из группы плохо не стало. Люди воспринимают происходящее больше как некую картинку, чем действительность. Суть ритуала такая: родственник поджигает костер, а когда тело человека сгорает, то родственник должен палкой разбить череп усопшему, чтобы душа полностью освободилась.

Мне энергетика Варанаси показалась тяжелой. И когда мы ходили по этим трущобам, я, конечно же, всего опасался, например, сильнейшей антисанитарии. Иллюстрация: мы плаваем на лодке по Ганге, реке, куда скидываются несгоревшие останки. Рядом с нами индусы предлагают чай масала (чай с молоком и специями). Все берут это чай, а я не беру, т.к. про себя думаю: ну где они чашки-то моют? Не иначе как в Ганге. В итоге я часто отказывался от того, что нам предлагали. Проводник, видя это, сказал мне: от того, что ты отказываешься от предлагаемого, ты сам заболеешь, потому что здесь нельзя закрываться. Так же, как я, вел себя еще один парень. И на следующий день именно мы и заболели, а у тех, кто ели все подряд, не мыли руки — не возникло никаких проблем. Итак, у нас двоих отравление, мы никуда не можем идти. Я ел все таблетки подряд — и они тебе не помогают, а вечером надо уже ехать. Видимо, в Индии свои инфекции, против которых нужно использовать свои лекарства. И вот мы с тем парнем ничего не можем сделать, у нас сильно болит живот, а остаться в Варанаси ты не можешь, какой-то особой больницы там нет, если что-то с тобой случится. И ты думаешь — вот умрешь, тебя быстренько сожгут — и в Гангу. Надежда только на то, что в пять вечера поезд, там можно прилечь и как-то постараться расслабиться. Хотя на самом поезде надо ехать 15 или 18 часов. Приехав на вокзал, мы узнали, что наш поезд перенесен с 17-00 на 24-00, т.е. аж на семь часов. Гид стал нас успокаивать, что это нормально, не стоит особо переживать. Просто Варанаси нас отпускать не хочет, потому что мы не все еще проработали. Чтобы где-то переждать это время, мы зашли в индийский «МакДональдс», совсем не похожий на наш. Туалетов там особо не было, да в Индии в целом с этим проблема. Общественный туалет в Варанаси — это открытый писуар. Ну а до нужд женщин никому вообще там нет никакого дела. И ты никуда не спрячешься, потому что в самом Варанаси проживает много людей.

Фотографии Е. Острогорского. Слева — разговор Евгения и йога, о котором будет сказано ниже. Справа — вид Ришикеша

А.: А какое там население?

Е.: В Варанаси живет полтора миллиона человек. Было тяжело ждать эти семь часов, у меня даже появилась мысль улететь срочно из Индии на самолете. Однако это не так-то просто. Я стал смотреть билеты — самый дешевый срочный вылет из Варанаси в Москву стоил 134 000 рублей. И даже если бы у меня были такие деньги, хорошо, что я не улетел. В дальнейшем станет ясно, почему. Индус-проводник призывал меня расслабиться, я помедитировал и немного пришел в себя. А потом выяснилось, что поезд перенесен с 12 на 2 часа ночи, с 2-х — на 4, с 4 на 6. Наш гид пояснял, что такая тема существует только в Варанаси. И стало очевидно, почему спят на вокзале Варанаси — потому что поезда могут задерживаться до 30 часов. И невозможно ничего толком спланировать. Из-за этой сильной задержки мы уже опаздывали в следующий город, т.к. там был забронирован отель. И потому мы так и не посетили Агру, не увидели Тадж-Махал. Решили в итоге лететь в следующий город самолетом, но для этого нужно было раскошелиться на 16 000 с человека. Это форс-мажор, пришлось поскрести по сусекам, в итоге деньги на билеты набрали и оплатили их он-лайн. Радостные приезжаем в аэропорт в шесть утра — а он закрыт! Ворота закрыты, свет не горит. Спустя полчаса ожиданий стали сигналить те, кто приехал сюда на машинах. Вышел сонный сторож, сообщивший благую весть: аэропорт открывается обычно за час до вылета, а у нас вылет только в девять утра, поэтому все «нормально». Но нас, к счастью, запустили в аэропорт «не по графику», в семь утра. Финалом этой эпопеи стал перелет из Варанаси в Джайпур — и все сразу стало по-другому. Благостная энергетика, счастье вокруг, яркие краски, масса красивых сооружений, дворцов.

Если Дели чем-то похож на Москву, а в Варанаси царит жесткая и тяжелая энергетика, то в Джайпуре атмосфера радостная. Мне очень понравился этот город. Мы посещали замки, галереи, ездили на слонах, гуляли по паркам. Такой красоты даже нет у нас. Антисанитария сменилась красотой, изяществом, изобилием. В Джайпуре я постепенно пошел на поправку.

А.: Возвращаясь к заданному ранее вопросу: а видел ли ты в Индии хиромантов?

Е.: Да. Больше всего хиромантов и астрологов я видел в Джайпуре, так как там у них в большом числе стоят свои ларечки с рекламными надписями «палмистри» и «джйотиш». Меня даже несколько раз зазывали, но я не соглашался. У уличной хиромантии там посредственный уровень — также, как у нас. Хотя гид сообщил, что там есть нади-астрология. Это чтение судьбы по записанным на пальмовых листьях в древности гороскопам. Но в силу ограниченности по времени мы не поехали в этот храм. Если откровенно, то за время своего пребывания в Индии я так много уже увидел мистических моментов, что в очередных подтверждениях существования иной реальности уже не нуждался.

Потом вдвоем с проводником мы поехали на автобусе в мировую столицу йоги Ришикеш. Это путешествие на автобусе дало мне глубокий мистический опыт. Оказалось, что индиец-гид обладал сверхъестественными способностями. Он умел смотреть в глаза, проникать внутрь тебя и менять твое состояние. Я погрузился в своего рода транс, и те семь часов, что мы ехали в автобусе, пролетели для меня как полчаса. Он мне задавал вопросы и с их помощь происходило своего рода пробуждение. Разговор проходил в подобном русле. Гид говорил: — Евгений, нет никакой Индии, ты сам себе ее придумал. Ты создаешь все это прямо сейчас, но ничего этого не существует. — Окружащие в это время спали. И гид продолжал. — Это все трупы. Ты можешь пробудить их своим сознанием. Есть только один автобус. — И я все это ощущал. Все, помимо автобуса, исчезло для меня. Мы проговаривали различные вещи, что помогло убрать ряд блоков. И что-то пробудилось во мне в этой поездке.

Ришикеш удивил меня своей мощнейшей энергетикой расслабления. Здесь тебя буквально прижимает к земле, время словно останавливается и тебя охватывает состояние глубокого спокойствия. Здесь происходило много интересного. Но если подводить итоги путешествия по Индии, то первый большой внутренний опыт — это Варанаси. Второй — это трансцендентная поездка в автобусе. И третий — это поездка в Гималаи, где у меня была значимая встреча с много лет медитирующим индусом. В Гималаях мы посетили две пещеры. Одна из них принадлежала легендарному йогу Васиштхе. Мы помедитировали в этом месте, а затем отправились на джипах вместе с особой группой к тому йогу, о котором я расскажу далее. Мы планировали попасть к нему утром, но в силу разных обстоятельств это так не получилось. И, как оказалось, такое развитие событий было правильным, т.к. утром йога на месте не оказалось бы. В итоге мы его увидели и немного пообщались с ним. Этот человек сорок лет медитирует и занимается духовными практиками. Мы приехали в тот период, когда он только вышел из медитации после двух месяцев практики. Нас попросили сильно йога не беспокоить, т.к. он был еще слаб и два месяца не ел. Дотрагиваться до него нам запретили, но фотографировать можно было, как и задавать вопросы. Наш гид владел русским, английским, индийским и поэтому выступал переводчиком. Йог произвел на меня позитивное впечатление, и я предложил посмотреть его руки. Он, к счастью, согласился. В руках я не увидел изначально ничего особого, мистического. Гид пояснил, что этот йог второй раз в жизни дает возможность кому-то посмотреть его руки. Я сел рядом с йогом и стал рассказывать те события жизни, что, как я предполагал, должны были происходить в соответствии со знаками. Не все сработало так, как предполагалось. К примеру, наличие жестких поперечных линий должно было указывать на утрату близких людей, но ничего такого у него не происходило. Хотя по основным моментам попадания были.

Руки гималайского йога. Обратите внимание, сколь сильно отличаются линии Головы на левой и правой руках

В конце нашей беседы йог сообщил мне: — Я вижу, что твой талант развит только наполовину, не в полной мере. Если ты сегодня останешься здесь, я расскажу тебе, как его раскрыть полностью. — Это было очень заманчивым предложением, но гид был против, сказав, что у нас нет на это времени. Йог дал мне рекомендацию на прощание медитировать на Большую Медведицу и читать молитву Ом намах Шивая. Ты, наверное, знаешь, что Большая Медведица — это в индуизме семь мудрецов-риши, дающих знания по астрологии, хиромантии. Он увидел, что я преподаю, являюсь учителем. Когда я держал его руку, то чувствовал энергию. Не знаю, как это описать. По всему телу пошел поток мурашек. Что еще можно сказать? Увидел на его руке редкий знак раковины, который, как пишет Финогеев, встречается у великих духовных людей. К сожалению, не знаю доподлинно, обладает ли тот гималайский йог особыми способностями, поскольку себя он позиционировал как «простого индуса». Как правило, у таких людей эго в нашем понимании отсутствует, они не будут хвалиться, демонстрировать умения.

А.: А вот такой вопрос: на фотографиях ладоней йога, которые ты привез из путешествия, мы видим разную линию Головы на правой и левой руках, и это бросается в глаза. Как ты разъяснял эту особенность в беседе с ним и как интерпретируешь сейчас?

Е.: Я изначально начал с общего описания, с основ. Посмотрев на линию Жизни, я предположил, что аскет много путешествовал, менял место жительства, что он подтвердил. Длинная линия Ума на левой руке и более короткая на правой предполагала, что он все время обучался, ментально развивался, но сейчас его деятельность стала более прикладной. Обратив внимание на папиллярные узоры, я отметил, что человек он творческий, любящий вносить красоту. Да, яркая ветка от линии Головы к Меркурию меня озадачила. Я изначально подумал, что, возможно, это как-то связано с коммерцией… Но дело в том, что это было единственное место, где с нас ни за что не попросили денег. Везде делались пожертвования, кроме этого места. Изучая руки аскета и слушая ответы, я пришел к выводу, что руки не отражают его личности. Т.е. они показывают какие-то общие события. Но когда я прошелся по ключевым изменениям на линии Судьбы, которые хорошо работают у большинства, то оказалось, что особо не попадал по имевшим место событиям. Человек как будто не соответствовал своим линиям. Т.е. те знаки, которые отрабатывают у большинства людей, в его случае не сработали. Если воспринимать линии руки как карму, получается, что он, возможно, смог преодолеть это влияние. Да, с привычной позиции было бы вероятно, что он связан с коммерцией, банковской сферой, женат, имеет одного ребенка, активно работает с людьми. Но в его жизни эти вещи никак не проявлены. Выходит, что руки таких аскетов нельзя толковать привычном образом.

Тут вспоминается старая проблема. У меня есть книга Чжао Лимина «Лечение и диагноз по ладони», содержащая массу отпечатков. Автор пишет, что его методы хорошо работают, но вот в чем загвоздка: у нас в России это не работает. Я пришел к выводу, что то знание, что к нам приходит, нуждается в адаптации. Эта разница даже не от менталитета зависит. К примеру, у китайцев другое питание, чем у нас. У них проблемы по здоровью будут другие и отражаться на ладони они будут по-другому. Те же отличия есть и между западной и ведической хиромантией. В ведической хиромантии линия Брака с трезубцем — признак счастливого брака, но в России это не работает. В Индии, стране, где редко разводятся, это, возможно, и будет работать как признак долгого брака. Но не у нас. Или мы можем увидеть вилочку на холме Луны, что является знаком, к примеру, сахарного диабета или ослабленной щитовидки. А индийский хиромант назовет этот знак «змеей Раху», которая укусит человека и тот от этого пострадает.

В завершение нашей беседы поделюсь такой информацией. Мой гид посоветовал мне в будущем посетить место, сильнее которого он в духовном плане не встречал ни в Индии, ни в России. Сказал, что там происходят сильнейшие трансформации, хотим мы того или нет, готовы или нет. Это место находится в Индии и называется Тируваннамалай. Это небольшой городок, стоящий рядом со священной горой Аруначалой. Гид сообщил, что достаточно у подножия этой горы пожить небольшое количество времени, чтобы запустить мощнейшие изменения в своей жизни. Не нужны какие-то церемонии, обряды, просто нужно пожить в этом месте. То, что там происходит, трудно объяснить. Там происходит Пробуждение.